Мода день за днем шагает вперед, меняется стиль и фасон женских платьев. Новые модели немного приукрашены, но основа выкройки остается прежней.

В наше время достаточно сложно выглядеть неотразимой и иметь в своем гардеробе ту вещь, которая будет только у вас, так как магазины переполнены однообразными фасонами платьев. Но есть выход из этой ситуации - сшить самостоятельно понравившуюся модель из такой ткани, как вам нравится. И эта вещь будет в единственном экземпляре, то есть девушку в таком же платье вы точно нигде не встретите и не попадете в неловкую ситуацию.

Многие уверены, что это невыполнимо, но это мнение ошибочно. Нет никакой сложности, чтоб создать свой собственный гардероб, а соответственно и сэкономить кучу средств, потраченных на эксклюзивные модные вещи.

Выкройки платьев известны только в двух вариантах - это простые и сложные модели. Новичкам лучше всего начать шить с простых вещей. В первую очередь их можно носить как повседневно, так и на какое-либо торжество. Во-вторых, они никогда не выйдут из моды. Простые выкройки платьев для начинающих можно найти в нашей статье.

Правила снятие мерок

Приступая к созданию выкройки, нужно снять с модели размеры.

1. Полуобхват шеи. Необходимо измерить основание шеи и записать размер половины отмеренной мерки. То есть если у вас получилось 36 см, то необходимо записать 18 см.
2. Полуобхват груди. Измеряем по выступающим частям лопаток и высокой части грудной клетки. Эта мерка отвечает за размер вашей фигуры. Записать необходимо также половину.
3. Талия, полуобхват. Измерить необходимо самое узкое место на талии, записываем также половину полученного размера.
4. Бедра, полуобхват. Измеряем по выступающим ягодичным точкам. Стоит учесть выпуклость живота. Мерка записывается тоже половиной полученного результата.
5. Измеряем до линии талии высоту спины. Начинаем измерение от седьмого шейного позвонка, он заметен по выступу, до линии талии. В данном случае мерка записывается полностью.
6. Ширина спины. По выступающим точкам лопаток измеряем ширину спины, от одной подмышечной зоны до другой. Как мерка записывается половина полученного результата.
7. Измеряем до линии талии высоту спереди. По выступающей точке груди, начиная от основания шеи у плеча, до линии талии. Записывается мерка в полном размере.
8. Высота груди. Край сантиметровой ленты ставим у основания шеи и измеряем высоту до высокой точки груди. Записываем мерку полностью.
9. Центральная точка груди. Измеряем по горизонтали между двумя высокими точками груди. Записывается мерка половиной полученного результата.
10. Определяем длину плеча. Измеряют начиная с основания шеи до сустава плеча. Мерку записать полностью.
11. Обхват руки. Необходимо измерить окружность руки около подмышечной впадины. Мерка учитывается полностью.
12. Обхват запястья. Измеряется лучезапястный сустав по окружности. Мерка используется полностью.
13. Измеряем до локтя длину рукава. Измеряется начиная с сустава на плече и опускается к локтю. Мерку записываем полностью.
14. Длина рукава. Необходимо измерить, также начиная от сустава на плече и опускаясь до кисти руки. Мерка используется полностью.
15. Определяем длину изделия. Необходимо измерить от седьмого шейного позвонка до требуемой готовой длины. Мерка также используется полностью.
16. Прибавки для свободного прилегания:

• Линия груди - 5 см.
• Талии - 1 см.
• Бедер - 2 см.

Построение выкройки

Для построения выкройки платьев для начинающих необходимо использовать большой лист бумаги. Если нет такого, то можно взять ненужные остатки от обоев.

Слева отложите длину вашего платья, для удобства работы отступите от края пару сантиметров. Пометьте отложенную длину точками А (вершина) и Н (низ). Вправо от точек А и Н проведите перпендикулярные линии.

Определим ширину выкройки платья

Для этого необходимо от точки А в правую сторону отложить мерку "полуобхват груди" и плюс прибавка линии груди 5 см, поставить точку В. Ту же самую мерку откладываем от точки Н по направлению вправо и получаем точку Н1, соединяем точки В и Н1 прямой линией. В итоге у вас должен получиться прямоугольник.

Отмеряем размер длины спины до талии

Необходимо от точки А отмерить по направлению вниз размер до талии длины спины, прибавив полсантиметра, и отметить точкой Т. От полученной точки вправо провести перпендикуляр до линии В и Н1 и отметить пересечение точкой Т1.

Определяем линию бедер

Отмеряем от точки Т по направлению вниз половину мерки "до талии длины спины" и отмечаем точкой Б. Также от полученной точки проводим перпендикуляр вправо до линии В и Н1, точку пересечения обозначаем Б1.

Определяем ширину спины

От точки А по направлению вправо отмеряем мерку "ширины спины" + прибавка по линии спины 1,5 сантиметра и ставим точку А1. От нее вниз проводим перпендикулярную линию произвольной длины.

Отмеряем ширину проймы

Необходимо мерку "полуобхват груди" разделить на 4 части + 0,5 см, полученный результат отложить вправо от точки А1 и поставить точку А2. От точки А2 вниз проводим перпендикулярную линию произвольной длины.

Определяем срез горловины со стороны спинки

Мерку "полуобхват шеи" делим на три части и прибавляем полсантиметра, полученный результат откладываем от точки А вправо, отмечаем точкой А3. Далее мерку "полуобхват шеи" делим на 10 частей плюс 0,8 см и полученный результат отмеряем от точки А3 вверх, получим точку А4. Образовавшийся угол в точке А3 необходимо разделить пополам прямой линией и на ней отложить результат: разделить полуобхват шеи на 10 и минус 0,3 см, получим точку А5. Далее соединяем плавной линией полученные точки А4, А5 и А.

Строим плечевой срез

Для высоких плеч необходимо отложить от точки А1 вниз 1,5 см, для нормальных - 2,5 см, покатых - 3,5 см, отмечаем точкой П. Соединяем точки А4 и П. Длина плеча плюс вытачка 2 см откладываем от точки А4, ставим точку П1. На полученном отрезке А4П1 откладываем от точки А4 4 см и отмечаем точкой О. От полученной точки по направлению вниз отмеряем 8 см и отмечаем точкой О1 и вправо от точки О 2 см, отмечаем точкой О2. Соединяем точки О1 и О2. Через точку О2 откладываем от точки О1 размер, равный длине отрезка ОО1 - 8 см, отмечаем точку О3. Это необходимо для того, чтобы вытачки на платье были равны. Точку О3 и П1 соединяем прямой линией.

Определяем глубину проймы

Полуобхват груди делим на 4 части плюс 7 см, полученный результат отмеряем от точки П по направлению вниз, отмечаем точкой Г. Через эту точку проводим горизонтально линию в правую и левую стороны. На пересечении с линией В и Н1 отмечаем точку Г3, с линией проймы - Г2, а на пересечении с линией А и Н ставим точку Г1.

Спинка, срез проймы

Расстояние от точки П до Г делим на три части и плюс 2 см, отмеряем полученный результат от точки Г по направлению вверх, отмечаем точкой П2. Мерку "ширина проймы" делим на 10 и +1,5 см, полученный результат откладываем от точки Г, разделив угол пополам, отмечаем точку П3. Отрезок ГГ2 делим на 2 части и отмечаем точкой Г4. Далее точки П1, П2, П3, Г4 соединяем изогнутой линией.

Пройма, срез передней половинки

Мерку "полуобхват груди" делим на 4 части плюс 5 см, полученный результат откладываем от точки Г2 по направлению вверх и отмечаем точкой П4. Полуобхват груди делим на 10, полученный результат откладываем от точки П4 по направлению влево и отмечаем точкой П5. Отрезок Г2П4 делим на 3 и отмеряем результат от точки Г2 по направлению вверх. Соединяем между собой точки П5 и П6 делим на две части и по направлению вправо, соблюдая прямой угол, отмеряем 1 см и помечаем точку 1. Угол из точки Г2 делим пополам и отмеряем линию, равную десятой части мерки "ширина проймы" +0,8 см, отмечаем точкой П7. Полученные точки П5, 1, П6, П7, Г4 соединяем изогнутой линией.

Срез горловины переда

Делим пополам мерку "полуобхват груди" +1,5 см, отмечаем на выкройке от точки Г3 по направлению вверх и отмечаем точкой В1. Точно такое же расстояние отмеряем от точки Г2 по направлению вверх и отмечаем точку В2. Полученные точки В1, В2 соединить между собой. Мерку "полуобхват шеи" делим на три и +0,5 см, отмеряем от точки В1 направление влево и отмечаем точкой В3. Ту же мерку "полуобхват шеи" делим на три и +2 см, отмеряем от точки В1 направление вниз и отмечаем точку В4. Соединяем полученные точки и делим отрезок на 2 части. Берем опять мерку "полуобхват шеи" +1 см и проводим прямую линию по точке деления отрезка В3 и В4 от центральной точки В1, получаем точку В5. Соединяем изогнутой линией точки В3, В5, В4, получим линию горловины передней выкройки.

Центр и высота груди

Используем размер центра груди, отмеряем его от точки Г3 по направлению влево, получаем точку Г6. Из полученной точки проводим линию, пересекающуюся с линией В1В2. На месте пересечения получаем точку В6. Из нее по направлению вниз отмеряем высоту груди, получаем точку Г7.

Построение вытачек, виды

Срез плечевой и нагрудная вытачка. Для чего вообще на груди изделия необходимы вытачки? Дело все в том, что вытачки на груди на платье размещены для того, чтобы платье имело форму в месте выпуклой груди, поэтому их и стали называть нагрудными. Они могут иметь свое начало из бокового среза, плечевого, из горловины или из проймы. Место их начала зависит от выбранной модели платья и, естественно, от объема груди. Направление у них всегда только к центру груди, это стоит учитывать при построении выкройки.

Отмеряем от точки В6 по направлению вниз 1 см и отмечаем точкой В7. Соединяем В3 и В7. Пунктиром соединяем В7 и П5. Измерив отрезок В7В3 минус 0,3 см, отмеряем получившийся результат от П5 по направлению вправо и получаем точку В8.

Отрезок В7Г7 отмеряем от точки Г7 через получившуюся точку В8 и ставим В9. Соединить П5 и В9.

Боковой шов, определяем линию

По направлению вправо отмерим от Г третью часть мерки "ширина проймы", отмечаем точкой Г5. Ичерез нее проводим вертикально линию. При пересечении на линии проймы отметим точку Р, на линии талии - точку Т2, линии бедер - В2, и низа - Н2.

Вытачки на платье на спине по линии талии

Строим дальше. Расположенные вытачки на талии платья называют талиевыми вытачками. Они необходимы для создания прилегания платья в области талии. Располагаться они могут как на целой детали спинки либо переда, так и на отдельных сшивных деталях, в этих случаях они отрезные, помимо этого, вытачки могут находиться на линии среза проймы. Многие используют вытачки на поясных изделиях, будь то юбка или брюки, их тоже относят к талиевым вытачкам.

Мерка "половина +1 см на свободу прилегания минус величина по ширине платья (в нашем случае это линия ТТ1) - это мы получим ширину вытачки на платье.

Линия бедер

К мерке "половина обхвата бедер" +2 см на свободу прилегания минус по линии бедер ширина платья Б1Б. Полученный результат разделить на 2 части, одна из которых используется на передней половинке, вторая - на спинке изделия. Отмеряет вправо и влево полученный результат от точки Б2 и отмечаем точками Б3 и Б4. Такое же расстояние отмечаем от точки Т2 в две стороны по горизонтальной линии и ставим точки Т3, Т4. Следует соединить точку Р с Т4 и Т3. Пунктиром соединяем Т3, Б4, и Б3, Т4. В сторону от деления точек отмеряем по полсантиметра и соединяем с изогнутой линией и точками Т4, Б3 и вторая сторона Б4, Т3.

Линия талии на передней половинке

К мерке "длина талии переда" прибавим 0,5 см и отложим результат от точки В1 по направлению вниз, получим точку Т5. Точки Т4, Т5 соединяем изогнутой линией. Измерьте отрезок Т5 Т1 и отложите его от точки Б1 по направлению вниз, получим точку Б5. Точку Б5 и точку Б3 соединяем изогнутой линией.

Вытачки на спинке

Разделите пополам отрезок Г1Г и середину отрезка пометьте точкой Г8. Из нее по направлению вниз опустите перпендикуляр и на пересечении с линией бедер поставьте точку Б6, а с линией талии - Т6. От точки Т6 необходимо отложить половину ширины вытачки спинки вправо и влево, отметив точками Т7, Т8. После этого от точки Г8 отмерить по направлению вниз 1 см и соединить с точкой Т7, по направлению вверх от точки Б6 3 см и соединить с точкой Т8.

Вытачки на передней половинке

Проведите прямую вертикальную линию от точки Г6 по направлению вниз до линии бедер. Точку на линии талии, где ее пересекает вертикальная линия, обозначаем Т9, на линии бедер - Б7. Откладываем от точки Т9 половину ширины передней вытачки и отмечаем ее точками Т10, Т11. От Б7 по направлению вверх отмеряем 4 см и эту точку соединяем с Т11, а от Г7 вниз 4 см и соединяем полученную точку с Т10.

Линия низа передней половинки

Из точек Б4 и Б3 от линии бедер проводим перпендикулярные линии до линии низа и отмечаем их точками Н4, Н3. Помните: если ваше платье к низу расширяется, от полученных точек необходимо отложить отрезки вправо и влево, равные от 3 см до 7 см, и соединить их с Б4, Б3. От точки Н1 вниз отмеряем длину отрезка Т5Т1 и отмечаем точкой Н5. Осталось соединить полученные точки Н5 и Н3.

Это всего лишь построение основы простого платья, благодаря которому вы сможете смоделировать вашу эксклюзивную модель. Помощниками станут вытачки. Как сделать вытачки на платье? Рассмотрим их более детально.

Разновидность вытачек на платье

Вытачкой называют ту часть ткани, которую необходимо убрать для подчеркивания фигуры и плавного перехода от одной выпуклой зоны к другой.

Вытачки на платье встречаются в двух основных видах. Первый вариант - вытачки с одной вершиной, которые имеют вид треугольника, при этом их форма никогда не изменится, изменить можно только размеры и глубину. Широкое основание треугольника вытачки всегда находится на выпуклой зоне, например это женская грудь либо выпуклая линия бедра. Второй вариант - вытачки с двумя вершинами. Они имеют вид двух сложенных треугольников, при этом имеют одну вершину. Две вершины используются в случаях с цельными деталями спинки и переда изделия, располагаются на линии талии.

Рельефные вытачки на платье идеально подчеркнут грудь. Они поддерживают ее снизу, самым оптимальным вариантом использования их в одежде является плотная ткань. Больше грудь - значит и больше выпуклости необходимо придать вытачке. К центру груди выкройка должна быть самой выпуклой частью. Рельефные виды вытачек на платье располагаются как вертикально на изделии, так и могут быть выполнены из подмышечной впадины. Это придаст вашей груди пышность и аккуратность.

Боковая вытачка на платье называется нагрудной или вытачкой по линии груди. Располагается она чаще на талии спереди и сзади изделия - платья. Также встречаются модели с вытачками, имеющими начало от бокового шва. Располагают вытачки на платье на одинаковом расстоянии от центра передней части платья и две от центра спинки изделия.

Как сделать вытачки на готовом платье?

Если купленное вами платье плохо на вас сидит либо вам хочется дополнительно подчеркнуть свою фигуру, то можно сделать вспомогательные вытачки на готовом изделии. Для этого наденьте ваше платье, посмотрите перед зеркалом, где конкретно вы хотите убрать лишнюю ткань, и наметьте мылом по изнаночной стороне место вытачки. Соблюдайте симметрию: если убираете излишки справа, то и слева необходимо убрать такое же количество ткани в вытачку.

Сметайте намеченные вытачки и примерьте изделие. С первого раза не получилось? Попробуйте несколько раз, и тогда найдете точные места излишек ткани. Если нет желания и возможности переделать самостоятельно, обратитесь за помощью в ателье по ремонту одежды.

Блуза без вытачек во многом отличается от моделей с вытачками. Такие блузы имеют большую прибавку, они более удобные и комфортные в носке благодаря свободному крою, удлиненной линии плеча и углубленной пройме. Однако такая блуза подойдет не всем женщинам. Для тех, у кого размерный признак Длина талии спереди больше типового (из-за полной груди или перегибистости фигуры) рекомендуется выбирать модели с нагрудными вытачками, которые, если необходимо, можно выполнить в виде складок, сборок и т.д.
Изделие без нагрудных вытачек можно получить путем размоделирования нагрудной вытачки на чертеже основы блузы с вытачкой. Но все же удобнее и точнее построить самостоятельный чертеж.

Чтобы выполнить построение, воспользуемся методикой М.Мюллер и сын. Особенность всех построений по методикам Мюллера - это использование пропорциональной зависимости между некоторыми размерными признаками. У Мюллера есть несколько основных размерных признаков (Рост, Обхват груди, Обхват талии, Обхват бедер, Длина рукава) и довольно много вспомогательных. Часть вспомогательных признаков можно измерить на фигуре и также рассчитать по формулам, а затем сравнить результаты для большей точности; а часть можно только рассчитать. Последняя группа размерных признаков по Мюллеру - специальные, которые используются при построении чертежа на нестандартную фигуру.
Для данной модели запишем несколько формул, которые нам понадобятся при построении лекал:
- Ширина шеи сзади (Шш.з) = 1/2Ог: 10 + 2см.
- Ширина проймы (Шпр) = 1/8 Ог - 1,5см.
- Ширина груди (Шг) = 1/4Ог - 4см.
Остальные признаки можно взять из ГОСТа или измерить на фигуре.

Начнем построение.
(1). От точки А вертикально вниз отложим величины: значение размерного признака высота проймы сзади (Впр.з) с прибавкой на свободу облегания 2-3см - получим точку В; значение размерного признака Длина спины до талии - получим точку С; значение размерного признака Высота бедер - получим точку D. Из всех полученных точек проведем горизонтали влево (рис. 1).
Примечание: в методиках М.Мюллер и сын чертеж строится таким образом, что слева находятся передние детали лекал, а справа - задние.
(2). По линии бедер от точки D отложить 2 см влево, получим точку D’ (рис. 1). AD’ - линия середины спинки. На отрезке AD’ места пересечения с горизонталями обозначим точками B’ и C’.
(3). От точки B’ отложить значение размерного признака Ширина спины (Шсп) с прибавкой на свободу облегания 1.5-2см. Обозначим точку Е. От этой точки вверх проведем вертикаль до пересечения с горизонталью из точки А - получим точку A’ (рис. 1).
(4). От точки Е отложить значение размерного признака Ширина проймы (Шпр, см. формулу) с прибавкой на свободу облегания 2.5-3.5см. Получим точку G (рис. 1).
(5). От точки Е отложить 2/3 величины EG. Получена точка F, которая будет определять положение бокового шва (рис. 1).
(6). От точки G влево отложить значение размерного признака Ширина груди (Шгр, см. формулу) с прибавкой на свободу облегания 2см. Обозначим точку Н (рис. 1).
Теперь можно проверить величину отрезка HB’. Значение должно быть равным Обхвату груди с прибавкой на свободу облегания. Если вас не устраивает такая прибавки, внесите коррективы в сетку чертежа.
От точки Н вниз проведем вертикаль до пересечения с линией бедер. Места пересечения этой вертикали с горизонталями обозначим точками I и J(рис. 1).

(7). От точки А влево отложим значение Ширины шеи сзади (Шш.з, см. формулу). Получим точку К (рис. 2).
(8). Начертим перпендикуляр к отрезку AA’ - отрезок KK’=2см. Проведем плавную линию горловины спинки (рис. 2).
(9). От точки A’ вниз отложить 1-1.5 см для определения угла наклона плеча. Получим точку L. Проведем прямую K’L, на ее продолжении от точки L отложим 3-4см - получим точку L’ (рис. 1). Для того, чтобы получить гармоничную линию проймы в такой блузке, линия плеча не должна быть короткой. Если вам нужно плечо короче, внесите свои корректировки в готовые лекала.
(10). Отрезок LE поделим пополам точкой E’. От нее влево отложим 1.3-2см. Получим точку E’1 (рис. 2).
(11). Отрезок E’E поделим пополам точкой E”. От нее влево отложим 1.5-2см. Получим точку E”2 (рис. 2).

(12). Для предотвращения слишком сильного наклона плеча переда надо отложить вертикально вверх от точки G величину, равную LE (с чертежа спинки) + 0-1см. Это удлинит пройму на более значительную величину по сравнению с чертежом основы блузки с нагрудной вытачкой. Получим точку G’ (рис. 3).
(13). Из точки G’ провести дугу вправо с центром в точке G (рис. 3).
(14). От точки I вертикально вверх отложить значение размерного признака Длина талии спереди II (Дт.п II). Получим точку М (рис. 3).
Примечание: для фигур с очень маленькой грудью или для сутулых фигур от значения Длина талии спереди II можно вычесть до 1см.
(15). От точки М горизонтально вправо начертить отрезок MM”, равный Шш.з (см. формулу) + 0.5см (рис. 3).
(16). От точки М вниз отложить значение Шш.з плюс 1,5-2см. Получим точку M’ (рис. 3).
(17). Проведем вспомогательную линию MG. Отложим по этой линии от точки М значение Шш.з плюс 0.7-1см (рис. 3). Проведем красивую линию горловины переда.
(18). Для построения линии плеча переда от точки M” отложить вправо (лучше с помощью окружности) величину, равную длине плеча спинки (с чертежа) минус 0.5см до пересечения с дугой из точки G’. Получаем точку G”. Проводим плечевую линию M”G” (рис. 3).

(19). Из точки G отложить вверх? от GE. Получим точку G1. Начертим пройму через точки G”, G1, F, E”2, E’1, L’ (рис. 4).

При построении базы блузы без нагрудной вытачки по методике Мюллера положение линии плеча передвигается на 1см в сторону полочки, т.е. с лекала полочки с плеча срезается полоска шириной 1 см, а плечевой срез спинки поднимается на 1 см вверх. Но по нашей модели линия плеча передвигается иначе, и это мы рассмотрим чуть позже.
(20). Перед построением боковых срезов следует проконтролировать величину изделия по линии бедер. Для этого надо сравнить величину отрезка JD’ и половину значения размерного признака Обхват бедер плюс прибавка 2-3см. Если отрезок на чертеже меньше нужной величины, то недостаток необходимо компенсировать в равных долях от боковой линии FF2 по линии бедер (отложить от точки F2 в обе стороны по половине величины разницы между сравниваемыми значениями). Если будет наоборот избыток, необходимо аналогичным методом забрать лишнее у бокового среза.
(21). Немного приталим блузку - от точки F1 на талии в обе стороны отложим 0-1см. Оформим боковые срезы (рис. 5).

(22). Построим линию низа. На спинке от точки D’ начертить перпендикуляр к линии середины спинки до пересечения с боковым срезом в точке D”. Линию середины переда продлить вниз на 0.5-1см. Получим точку J’. Плавно соединим ее с точкой D” (рис. 6).

(23). Найдем положение плечевого среза по модели. По горловине полочки от точки M” отложим 3см, от точки G” по пройме отложим 2см. Получим соответственно точки N и O. Соединим их, получим плечевой срез полочки NO (рис. 7). Для построения плечевого среза спинки соединим полочку и спинку по плечевому шву (приставим к спинке часть полочки, переведенной на кальку). На присоединенной части полочки найдем отрезок NO и на его месте начертим отрезок N’O’ полностью идентичный (рис. 7).
Примечание: при построении мы закладывали величину плечевого среза спинки больше на 0.5 см для посадки спинки на полочку. В данной модели идет значительный сдвиг плечевого шва в сторону полочки, поэтому необходимости в посадке нет. Присоединяя часть полочки к спинке, совмещаем сначала точки на горловине, излишек плеча срезаем, оформляя красивую линию проймы (рис. 7).

(24). Для построения линии низа блузы удлиним линию середины переда и спинки на 4см и соединим плавно с боковым срезом (рис. 8).
(25). Построим борт с планкой. От линии середины переда отложим влево половину ширины планки - 1.2см. Получим край борта. Нарисуем планку шириной 2.4см (рис. 8). Наметим расположение петель/пуговиц на расстоянии 8см друг от друга (рис. 8). Последняя петля должна находиться на расстоянии от низа изделия не меньшем, чем расстояние между петлями.

(26). Приступим к построению рукава. Сначала на чертеже измерим высоту проймы. Для этого конец неизмененного базового плечевого среза полочки (точка G”) соединим с точкой G. Из конца базового плечевого среза спинки (точка L’) проведем перпендикуляр к линии груди, получим точку L” (рис. 9).

(27). Измерим отрезки GG” и L’L”. Сложим полученные величины, а сумму разделим на три. Результат этих вычислений будет являться высотой оката рукава с низким окатом для блузки свободного покроя.
Примечание: Для блузок более приталенного силуэта проектируют рукав с нормальным (средним) окатом. Высота оката в таком случае будет равна сумме высот проймы переда и спинки, деленая на два.
(28). От точки Р, как высшей точки оката рукава, вниз по вертикали откладываем рассчитанную выше величину Высота оката минус 1-1.5см, ставим точку Q. Из точки Р также по вертикали вниз отмечаем точку R1, величина PR1 равна размерному признаку Длина рукава минус ширина манжеты (для данной модели 6см) (рис. 10).
(29). От точки R1 вверх отложить 0.8-1см для того, чтобы потом начертить плавную линию низа рукава (рис. 10). Поставим точку R. Провести через точки Q и R горизонтали.

(30). Половину суммарного значения Длины проймы на полочке и спинке, измеренную на чертеже, отложить влево из точки Р до пересечения с горизонталью через точку Q (это удобно сделать с помощью циркуля, нарисовав окружность). Получим точку Q’ (рис. 11). Аналогично находим точку Q” справа от вертикали.
(31). На нижней горизонтали влево от точки R отложим половину величины Ширины рукава внизу с прибавкой 3см на складку. Получим точку R’. Вправо откладываем то же значение и находим точку R” (рис. 11). Соединим точки R’ c Q’ и R” c Q”.

(32). Полученные отрезки PQ’ и PQ” разделить каждый на 4 части (рис. 12). На отрезке PQ’ получим точки Р1, Р2, Р3. На отрезке PQ” получим точки P’3, P’2, P’1.
(33). Линию низа R’R” делим на 6 частей (рис. 12). Получим точки R’2, R’1, R”1, R”2.

(34). От полученных точек на отрезках Q’P и PQ” перпендикулярно к самим отрезкам согласно рис. 13 отложить следующие величины: от Р1 - 0.8см, от Р2 - 0.5-0.8см, от Р3 - 1.5см; от P’3 - 2см, от P’2 - 1.5см, от P"1 - 0см (в точке P"1 откат пересекает отрезок PQ”). Нарисуем плавную линию оката рукава.
(35). От точек на отрезке R’R” перпендикулярно линии низа отложим величины согласно рис. 13: от точки R’2 вверх - 0.5см, от точки R’1 - 0-0.5см, от точки R”1 вниз - 1.2-1.5см, от точки R”2 вниз - 0.6-0.8см.
(36). В точке R”1 будет располагаться разрез для застежки рукава. Для его построения от точки R”1 вверх отложим 7.5см (рис. 13).
(37). Обозначим складку на линии низа рукава по центру, шириной 3см (рис. 13).

(38). Построим манжету. Ее длина будет равна Ширине рукава внизу минус прибавка на складку 3см. Ширина манжеты 6см. Наметим петли для застежки (рис. 14).

(39). Построим воротник на стойке. Начертим отрезок SS1 длиной равной Длине горловины спинки плюс Длина горловины полочки (вместе с шириной борта 1.2см) минус 0.3см. От конца отрезка точки S1 вверх проведем перпендикуляр S1S’ длиной 3см (рис. 15). Соединим плавно точку S с точкой S’.
(40). От точки S вверх проведем вертикаль SS”1 длиной равной ширине стойки воротника 2см.
(41). От точки S’ влево по нижнему срезу стойки отложим величину борта 1.2см. Проведем перпендикуляр к нижнему срезу длиной 2см. Получим точку S”.
(42). Соединим точки S”1 и S” линией, параллельной линии SS’ (рис. 15).
(43). Точка S” - точка начала втачивания воротника. Из этой точки проведем горизонталь S”S”2, где точка S”2 лежит на прямой, проходящей через середину стойки воротника SS”1 (рис. 15).
(44). От точки S”2 вверх отложить отрезок равный S”1S”2. Получим точку S”3. Соединим плавной линией точки S” и S”3 (рис. 15). Эта линия должна напоминать зеркальное отображение линии S”S”1.
(45). От точки S”3 вертикально вверх отложим ширину воротника 6см. Из точки S” проведем отрезок S”T длиной 8см так, чтобы при оформлении верхнего среза воротника получился красивый уголок (рис. 15).

Такую блузу предпочтительно шить из легких струящихся материалов, чтобы она не выглядела мешком. Детали верхней манжеты, планки, верхнего воротника и верхней стойки воротника необходимо проклеить клеевой прокладкой (флизелином или дублерином). Еще раз напомню, что, если на ваш взгляд блуза получилась слишком свободная (в нашей модели общая прибавка по линии груди 6-7.5см), можно уменьшить прибавку на свое усмотрение.

Трудолюбивым - яркий свет горит по жизни, ленивым - тусклая свеча

Построение выкройки основы – САМЫЙ ПОНЯТНЫЙ СПОСОБ (для начинающих)

Добрый день! Я бы даже сказала прекрасный день. Потому что мы, наконец-то, начинаем цикл статей по пошиву одежды для взрослых. Мы уже много чего пошили для маленьких девочек – и платьица и бодики разные – теперь будем шить для больших девочек. То есть для себя. И так как мы с вами уже потренировались шить , страх первопроходца прошел.

А ЗНАЧИТ, ПОРА ВЗЯТЬ НОВЫЙ РУБЕЖ. И самим, своими руками и своими мозгами освоить премудрость шитья по настоящим взрослым выкройкам. Мы сами нарисуем выкройку-основу – новым легким способом (я потратила не одну неделю, чтобы создать этот облегченный метод построения выкройки-основы). И потом будем шить кучу всяких платьиц, топов и туник.

Нет — я не дам вам ни одной готовой выкройки!

Я не мадам Бурда. Я мадам Клишевская.))) И главная вредность моего характера заключается в том… Что я буду заставлять вашу голову работать и рождать светлые и ясные открытия в области шитья. Легчайшего и понятнейшего из всех видов искусств. Уж поверьте мне – это так.

Да — шить самим очень легко и просто!

Прямо с нуля у вас будут получаться все новые и новые красивые и хорошо пошитые вещи.

Причем вы все будете делать сами, без состояния гипноза, а в трезвом уме и светлой памяти. ВЫ будете это ДЕЛАТЬ – более того вы будете ПОНИМАТЬ, что именно вы делаете.

Я открою вам секреты, которые знаю я. Более того – я научу вас самим открывать все новые и новые секреты мира шитья и моделирования одежды.

Я не буду вести вас (слепеньких и глупеньких) за ручку в хаосе букв и цифр обозначающих хитросплетение многочисленных линей чертежа выройки. НЕТ, Я НЕ ПОВЕДУ ВАС ВОТ СЮДА:

Ну, согласитесь, одна такая картинка может нагнать страху и заставить сомневаться в собственных силах девушку, которая очень-очень хочет сшить платье – но очень не дружила в школьные годы с геометрией и черчением . Даже я — обожающая оба этих школьных предмета – несколько лет ходила вокруг да около – не решаясь начать вникать в построение подобного чертежа: «Это ж сколько времени понадобиться, чтобы такое начертить и ведь рассчитать все надо правильно и в буковках не запутаться…».

И, тем не менее, сегодня мы будем чертить выкройку.

Мы будем чертить выкройку-основу (это от нее кусочек вы видите сверху.))))

Но – не спешите пугаться — нашу выкройку мы создадим немножко по-другому. Подальше от инженерно-конструкторского способа – и поближе к человеческому пониманию.

Мы начертим с вами одну – только одну-единственную – выкройку.

И потом из нее мы будем создавать все новые и новые модели платьев. И это будет очень легко и просто.

• Никаких непонятных формул
• Никаких путаных вычислений.
• И без буковко-циферковой паутинки.

Ну как? Я уже сняла чуток ваших опасений?

Я теперь расслабьтесь – мы не начнем чертить прямо сейчас. Для начала, мы совершим приятную прогулку по выкройке. Цель прогулки познакомиться, подружиться с выкройкой и снять последнее сомнение в том, что вы можете сшить любое платье.

Итак… что такое выкройка – основа?

Если выразиться образно – то это слепок с вашего тела. Это ваш индивидуальный отпечаток. Любая вещь, сшитая по ВАШЕЙ выкройке-основе, будет идеально сидеть на ВАШЕЙ фигуре.

Да, вы не ослышались – ЛЮБАЯ ВЕЩЬ может быть сшита на основе одной-единственной выкройки . Все-все модели платьев – рождаются, моделируются, и шьются из одного источника – это выкройка-основа.

Я вам сейчас докажу на примере. Даже на трех примерах – в виде фото и картинок.

Вот первое фото (внизу). Наша выкройка основа – это, по сути, ваше платье-футляр (то, которое идеально садится по фигуре). Платье, сшитое по вашей выкройке основе, будет повторять все изгибы вашего тела. Вот это простое платье-футляр сшито по обычной выкройке-основе. Видите, оно как гипсовый слепок с фигуры девушки.

И вы уже сегодня, нарисовав выкройку-основу, можете смело делать раскрой на ткани – и у вас получится вот такое платье. Единственное, что вы может изменить вырез горловины – придав ему ту форму, которая подходит вашему овалу лица.

Все остальные (любые-прелюбые) модели платья – это просто модификация платья-футляра – фантазии на свободную тему.

Вот как это происходит в мире моды.

Однажды модельер подумал… «А что, если лиф платья вверху будет держать на плечах круглая кокетка (желтые очертания – рис ниже), а сам лиф будет выполнен в виде встречных треугольников внахлест (красные очертания – рис. ниже). В результате получилось то, что мы видим на фото внизу.

Красиво? Красиво! На чем основывал свои фантазии модельер? На выкройке-основе. И вы можете придумать что-то свое. У нас – у женщин – просто уйма фантазии.

Кстати — раз уж мы тут заговорили о круглой кокетке — на данном сайте уже есть одна моя статья по созданию и

А другой модельер подумал : «А что если придать платью-футляру более свободный крой – сделать поширьше. А линию плеча сделать подлиней, чтобы она свисала на руку». И в итоге рождается новая модель (фото внизу) – тоже очень красиво. И очень просто.

Вы тоже так сможете. Если будете ПОНИМАТЬ, из чего состоит выкройка-основа . И по каким законам она существует.

Именно поэтому я не хочу вам тупо дать инструкцию по созданию выкройки-основы (типа «начетите линию из точки П6 к точке П5 и отметьте место ее пересечения с линией Х очередной точкой…» — тьфу!).

Я хочу разбудить в вас чуечку . Я хочу чтобы вы почувствовали выкройку, познали ее душу. Инаучились видеть какой простой по сути чертеж скрывается за фотографией любого, даже замысловато скроенного, платья.

Поэтому ближайшие 30 минут мы не будем ничего чертить — мы прогуляемся по самой выкройке. Познакомимся со всеми ее элементами – узнаем, для чего служит каждая линия, и почему она находится именно здесь и нарисована именно так.

После такой «познаватеьной прогулки» вы почувствуете радостную ясность понимания всего-всего-всего. Как будто вы уже много раз рисовали выкройки-основы. И за чертеж возьметесь с чуством того, что это пара пустяков. Ха! Делов-то!

Как сказал мудрец: «Мы боимся только того, чего не можем понять и объяснить логично. Но как только пугающая нас вещь становится нам понятной – она перестает вызывать у нас страх.»

Так пойдем же и приручим этого «страшного зверя» – выкройку-основу. Приручим и нарисуем за 20 минут. Да-да за 20 минут – потому что после прогулки – чертеж выкройки покажется вам старым и хорошо знакомым простым рисунком – как решетка для игры в крестики-нолики.

Откуда берется выкройка-основа?

Итак откуда берется выкройка основа – обычно ее добывают из такого четежа:

В чертеже находится половина детали спинки + половина детали переда.

Мы тоже нарисуем с вами подобный чертеж – только более просто и понятно.

А для чего нужны эти половинки, и куда их применить – сейчас я наглядно все покажу.

Вот (!) откопала замечательный обазец – внизу — на фотографии черно-белого платья очень хорошо видны наши половинки – и половинка спинки, и половинка переда. Так сказать — наглядно и понятно.

Да, на потновском языке половинки называются «полочками». Мы с вами и нарисуем сегодня эти самые полочки переда и спинки. Но для начала подробненько рассмотрим из каких элементов состоит каждая полочка. И главное, я расскажу, для чего нужен каждый элемент, чему он служит.

Чтобы все было максимально понятно, каждый из элементов я буду иллюстрировать и в картинках и в фотографиях реальных моделей платьев.

Сперва познакомимся со двумя непонятными словами: ВЫТАЧКА и ПРОЙМА .

Конечно может вы их и знаете. А может и нет. Мое дело – познакомить.

Итак, знакомьтесь – ПРОЙМА

При рисовании выкройки-основы, вы создадите именно тот изгиб и размер проймы, который подходит вам –когда пройма не тянет и не впивается в руку.

То есть выкройка основа содержит допустимо минимальный размер проймы для рук . Вы можете моделировать пройму на ваш вкус, любой конфигурации. Но ваша фантазийная пройма не должна быть меньше, чем на выкройке-основе. То есть пройма на выкройке основе – это те границы за которые ваша фантазия не должна заступать.

Ваша модельная пройма может быть сколь угодно больше – но она не может быть меньше, чем на выкройке-основе. Больше –да, меньше – нет – иначе будет впиваться в подмышку. Вот такое правило в моделировании дизайнерских пройм.

Теперь давайте познакомимся с вытачками.

ВЫТАЧКИ НА СПИНКЕ – плечевая вытачка + талиевая вытачка

Вот на картинке выше я все написала про вытачки спинки – и на фото платья вы можете найти 2 талиевые вытачки – одна правее от молнии, другая левее от молнии.

А вот вытачку плечевую вы на этом платье не видите. И на многих платьях тоже ее нет. Потому что для удобства и красоты – эту вытачку переносят с середины плеча к застежке молнии (или по краю проймы, там где будет рукав просто срезается уголочек). То есть лишняя ткань не защипывается у середины плеча и не сшивается внутрь вытачки. А лишная ткань в виде уголка обрезается у края полочки, там, где идет вшивание застежки-молнии, или у края проймы — там где будет вшиваться рукав.

Так же вытачки необязательны если вы шьете из ткани-стрейч – она сама повторяет изгибы вашего тела и ужимается и в районе плеча и в районе талии.

Далее познакомимся… ВЫТАЧКИ НА ПОЛОВИНКЕ ПЕРЕДА

Ох, про нее можно целую поэму написать.

Я долго кумекала, как объяснить нагляднее – для чего она нужна и по каким законам живет. Думала-думала… и придумала.

Дело в том, что у женщины есть грудь.))) То есть спереди взрослая девочка уже не плоская. Это значит что платье в области груди должно быть выпуклым. Вытачка на плече переда и дает платью эту самую выпуклость в районе груди. Сейчас все покажу на картинках. Как это происходит.

Вот например – у нас есть плоский кусок ткани, а нужно из него сделать выпуклый кусок. Для этого нужно на нем сделать вытачку. Вот например – этот плоский кружок из картона, при помощи вытачки сейчас станет выпуклыми.

А вот как грудная вытачка создает выпуклость на детали переда

Вы заметили что вершина выпуклости (то есть пик нашей груглой пирамиды) находится на острие вытачки. Обратите на это внимание. Потому что когда мы будем рисовать вытачку для груди, острие нашей вытачки будет находиться на вершине груди (там, где обычно расположен сосок или купол бюстгалтера).

Вспомните, что иногда вы мерили в магазине платье вашего размера, которое как-то странно перекашивалось на груди – это потому, что вытачка в платье своим острием была направлена мимо вершины вашей груди. Вот грудь и не ложилась идеально в выпуклость платья. Не под вашу форму груди кроили на фабрике это изделие.

Но это еще не все, что я хочу сказать про грудную вытачку.

Дело в том, что практически во всех платьях эта грудная вытачка расположена не на плече – а сбоку чуть ниже подмышки . Это сделано для красоты. Вытачка на плече больше бросается в глаза, а сбоку, да еще прикрытая рукой – она не заметна.

Создавая выкройку-основу, мы рисуем грудную вытачку на плече только потому, что ее там удобнее рисовать с точки зрения построения чертежа.

И после того, как чертеж выкройки-основы готов, мы очень легко и просто переносим вытачку с плечевой зоны – в подмышечную зону. Не подумайте, что для этого надо делать новые чертежи. Не-е-е, тут все просто – как пакет молока открыть – одна минута и все.

Вот, на картинке ниже я схематично изобразила перенос грудной вытачки с плеча на боковой шов под рукой .

Ну как, вы уже чувствуете, как вы поумнели за эти 15 минут?))) То ли еще будет… Продолжаем прогулку по выкройке и теперь познакомимся с линиями. Горизонтальными линиями

ЛИНИЯ ГРУДИ

Знакомство первое – линия груди. (Красивое платьице, не правда ли? Мы его с вами сошьем. Даже не сомневайтесь)

Линия груди – самая замечательная линия на выкройке. На нее так удобно ориентироваться при рисовании выкройки-основы, потому что:

• Мы знаем, что талиевую вытачку спины мы заканчиваем рисовать на линии груди.
• Мы знаем, что талиевую вытачку переда мы заканчиваем рисовать не доходя 4 см до линии груди.
• Мы знаем, что плечевую вытачку переда – мы заканчиваем рисовать на линии груди.
• Мы знаем, что нижние края пройм тоже проходят по линии груди.

Ну нет, конечно, этого вы еще не знаете. Я все эти простые правила дам тогда, когда мы начнем рисовать. А сейчас я просто хочу, чтобы вы узнали, что при рисовании многих элементов выкройки – можно просто ориентироваться на линию груди (и отпадает необходимость кропотливо проставлять эти буковко-циферковые точки).

Как видите — всего много!! Поэтому вперед — учиться, шить и радоваться жизни)))

А ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ ДЕЛАТЬ — С ВЫКРОЙКОЙ ОСНОВОЙ? — спросите вы

А начнем мы шить по выкройке-основе ТОПЫ. Именно топы, майки, туники и потом уже платья.

Вы спросите: «Эй, а почему не сразу платья?». Ответ на этот вопрос я даю уже в первой статье цикла Так что продолжение следует)))

Удачного вам пошива!

Над городом висит изнуряющая жара, и стоя по утрам перед шкафом, понимаешь: вопрос о том, что бы надеть, отступает перед желанием что-нибудь снять. И все же одежда, в которой летом нежарко, существует. Это летящие платья свободного покроя: чем меньше ткани соприкасается с вашей кожей, тем прохладнее.

Прямые платья свободного покроя без вытачек - одна из находок этого лета. Выберите яркий неоновый трикотаж, если вы еще не успели понежиться на пляже или ткань мятного или голубого оттенков - они будут красиво оттенять загар.

Выкройка платья свободного покроя

Поскольку прямое трикотажное платье - одно из самых простых, нам не особенно будет нужна выкройка. Платье свободного покроя можно сшить, используя как образец любимую футболку.

1. Сложите полосу трикотажа по длине лицевой стороной внутрь.

2. Чтобы сшить трикотажное платье, выберите футболку, которая сидит на вас лучше всего. Отгладьте ее и сложите по оси симметрии. Теперь приложите футболку к ткани так, чтобы сгиб совпал со сгибом на ткани.

3. Прикрепите футболку к ткани булавками и обведите мелком, учитывая припуски на швы +1,5 см.

4. Достройте выкройку спинки: выберите желаемую длину и ширину. В нашем примере в подмышках прибавлено всего 50 см, по подолу - 100 см. То есть к половине спинки мы прибавляем:

• 12,5 см + 1,5 см припуск = 14 см под мышками,
• 25 см + 1,5 см припуск = 26,5 см по подолу.

5. Нарисуйте плавную линию подола.

6. Строим деталь переда. Ход работы, прибавки и припуски те же, только вырез горловины должен быть глубже.

7. Используя рукав футболки как шаблон, постройте на ткани выкройку рукава длиной 3/4.

8. В соответствии с выбранной формой горловины постройте выкройку обтачки горловины. Вам понадобятся две детали: одна для переда, одна для спинки.

9. Вырежьте все детали, не забывая про припуски.

Совет. Если вы не уверены, хватит ли вам ткани, сначала постройте выкройки на кальке или даже на газетных листах. Это поможет вам избежать ошибок.

Как сшить простое летнее платье

1. Сложите перед и спинку платья свободного покроя лицевой стороной внутрь, совместите линии плеч. Сколите плечи платья и прошейте их трикотажным швом или швом «зигзаг».

2. Приколите рукава к переду и спинке, совместив ось симметрии рукава с плечевым швом. Прошейте.

3. Сколите боковые швы от рукавов и примерно до линии талии. Прошейте.

4. Сколите и прошейте швы от талии до подола.

5. Приметайте и пришейте к горловине обтачку. Прогладьте ее, чтобы швы были плоскими.

6. Подколите и подшейте рукава и подол на желаемую длину. Это можно сделать вручную потайным швом, «козликом» или машинным потайным швом (см. видео).

Потайной шов

Шов «козлик»

Лапка для выполнения машинного потайного шва

Отгладьте платье. Готово!

Рассматривая глянцевые журналы, иногда появляется чувство сожаления, что сильно понравившееся платье с модного показа либо с красной дорожки, если и можно примерить в бутике, то надеть на вечеринку можно только в мечтах. К сожалению, это платье так и останется неосуществимой мечтой, если вы не вооружитесь выкройкой-основой и не смоделируете точно такую же модель.

Этапы и правила моделирования

Процесс конструирования начинается с технического рисунка и видоизменения верха или низа основной выкройки:

• выбранная модель разбивается на правильно построенные детали по максимально точно снятым меркам;
• учитываются особенности телосложения;
• делаются прибавки на швы или на свободное прилегание в зависимости от выбранного фасона и материала.

Заканчивается моделирование раскроем и пошивом.

Моделирование лифа путем переноса вытачек

Первый шаг на пути к видоизменению платья – перенос верхней нагрудной вытачки. Способов переноса много, например в срез проймы, в талию или горловину, в середину переда или в драпировку.

Для этого нужно наметить ее новое положение, чтобы она была направлена на высшую точку груди. Дальше по линиям выкройка разрезается и закрывается старая выточка, открывая новую.

Ниже приведены распространенные варианты переноса нагрудной вытачки.

Чтобы перевести вытачку в плечевом шве на две мягкие складки, на выкройке проведите две линии (в примере обозначены пунктиром) на расстоянии 2 см. Вершину вытачки соедините с проведенными линиями. Вытачку закройте, разрезав выкройку по линиям.

Вот пример платья с вырезом на плечах, где выточка переноситься в горловину. Затем дорисовывается рукав и удлиняется юбка.

Создание драпировок

Немножко сложнее с переносом вытачки в драпировку. Делается это так:

1. На обоях или листе бумаге карандашом обведите контур развернутой выкройки лифа переда.
2. От вершин двух нижних и верхней правой вытачек проведите линии к левому плечу. Закройте вытачки, оставив не закрытой только левую нагрудную.
3. Раздвинув вытачки, обведите новый контур лифа, плавно соединяя верхние точки левого плеча.

Переводить можно сразу обе вытачки:

1. На развернутый лиф переда нанесите фасонные жирные линии и линии направления драпировок.
2. На левой половинке вершины вытачек переместите в верхний конец фасонной линии (т. Ф ) и обведите их новое положение.
3. На правой половине вершину второй талиевой вытачки поднимите до вершины нагрудной.
4. Сначала вырежьте выкройку по контуру, потом разрежьте ее по нарисованным линиям.

Заштрихованные места на выкройке – припуски ткани при раскрое, которые нужны для создания драпировок.

Воротник «качели»

Красивую драпировку на вырезе горловины можно создать разными способами, но начинаются они с закрытия вытачки.

• Отмерьте длину плечевого шва, затем нанесите фасонные линии. Разрежьте их, оставив недорезанным 1 см по линии плеча.
• Разверните получившиеся детали, проведите горизонтальную линию от высшей точки плечевой линии.
• Оформите цельнокроеный отворот.

Еще несколько примеров моделирования воротника «качели».

Моделирование пышного платья

Короткое платье с объемной юбкой и асимметричным вырезом на лифе позволит побыть королевой на любом торжестве.

1. На лифе переда левую нагрудную вытачку перенесите в боковой шов, а правую – к линии талии.
2. Левую вытачку на талии передвиньте на 2 см к центру.
3. До 7 см уменьшите длину плеча, а вырез горловины сделайте выше.
4. Проймы сделайте глубже на 2 см.
5. Нарисуйте вырез в виде лепестка и разрежьте выкройку по смоделированным линиям.
6. На спинке, как и на переде, укоротите плечо и углубите пройму.
7. Нарисуйте треугольный вырез, отложив 23 см по линии середины.

Для юбки нарисуйте нужной длины прямоугольник, который по ширине будет равняться двум обхватам бедер. Если не достаточно ширины ткани, выкраивайте юбку из двух кусков.

Подъюбник состоит из двух частей:

• 1-я – верх, длиною 25 см и шириною полтора обхвата талии;
• 2-я – низ, шириною равною двум обхватам бедер.

Вся длина подъюбника делается на 2 см короче юбки.

Построение выкроек свободного платья

Платье свободного кроя – это тот вариант, который создается на скорую руку, поскольку под силу новичку в шитье. Оно не требует застежки-молнии, просто по спинке оставляется не застроченный участок для пришива пуговицы.

• Спинку разметьте пунктиром и раздвиньте ее на 12-14 см. Именно от угла наклона, будет зависеть пышность складок.
• Линию низа закруглите, а пройму и вырез горловины сделайте глубже.
• На передней части платья нагрудную вытачку перенесите на талию. Перед должен быть чуть больше расклешенным, поэтому прибавляются по 4 см к нижней линии спины и переда.
• Боковые линии у двух деталей – прямые отрезки.

Если хотите платье короткое спереди длинное сзади, на созданной выше выкройке спинки, отмерьте нужную длину посередине сгиба и проведите скругленные линии к боковым швам.

Моделирование короткого платья – солнце схоже с настоящим цветком, поскольку позволяет создать объем со множеством фалд.

Начертив прямоугольника, постройте выкройку переда и спинки с длиной плеча около 5 см. Выкраиваются детали со сгибом.

Платье от Диор

Необычное приталенное платье с подиума, украшенное шнуром и с двумя карманами придется по вкусу многим.

При моделировании этого платья нужно учесть некоторые нюансы:

1. Рельеф от горловины плавно уходит на спинку через боковой шов.
2. В боковых срезах вставлена молния.
3. Рукав делается двухшовным, один из них спрячет шнур.
4. Отвороты рукавов притачные. Если ткань очень плотная, отворот рукава с внутренней стороны можно сделать из подкладочной ткани.
5. Карманы накладные.
6. Если ткань сыпется, сразу же обработайте срезы, к примеру оверлоком.
7. Шнур пришит руками, потайными стежками, с обеих сторон.